Гарольд Кода в сірому костюмі. Фото люб'язно надано Музею мистецтв Метрополітен / BFAnyc.com / Джо Шілдхорн
Інститут костюмів у музеї музею Метрополітену Гарольдода Кода виявляє любов до сірих костюмів і диск, який штовхає (з великим успіхом) шляхом зволікання.
Коли ти зрозумів, що ти хочеш бути модним ученим?
Кода: Ви знаєте, я не думаю, що я коли-небудь хотів бути модним ученим. (сміється) Я зрозумів, що хотів щось зробити в моді.
У 70-х роках, коли я в аспірантурі вивчав історію мистецтва, я б дивився на це Інтерв'ю журнал і побачити фотографії Енді Уорхола та Трумена Капоте, що вигулювалися з Хальстоном і Бьянкою Джаггером, і я думав, що це справжнє перехрестя мистецтва та моди та знаменитості, що відбувається. Це здавалося веселим, а не серйозним. Тому я подумав: може бути спосіб перехрести двох.
Моя перша робота була стажистом в Інституті костюмів, який працював на реставраторі в той час, Елізабет Лоуренс, яка була чудовою. Весь світ був дуже, дуже різний у костюмі та текстилі. Це не так давно, але це дійсно давня історія, коли у вас було майже 70 жінок-добровольців, які прийшли б у різні дні тижня, приблизно 10 або більше днів, щоб працювати на виставках та на сукнях колекції.
Тепер ми не дозволяємо будь хто обробляти матеріал, якщо вони не є консерватором та мають професійну підготовку. Але тоді, 40 років тому, це було зовсім інше місце, і найкраще для когось, як я, тому що я досить добре з руками.
Одне з перших речей, які я одягнув, - сукня 1880-х років, що плакала в чорному атласі, і ці лінії з'явилися в ліжку, горизонтальні лінії. Куратор того часу сказав: "О, як ти можеш позбутися від них, це парувати їх пальцями". (сміється) Тепер це щось, що сьогодні дозволить консерваторіру рубати мої руки, протерти пальцями!
Пізніше я зайняв заняття в FIT і зрозумів, як це нерозумно, про що мені сказали. Фактично, те, що я повинен був зробити, було просто знизити лінію талії. Тоді зморшки будуть падати.
Французький шовковий плач, близько 1880 року. Фото люб'язно надано музеєм Метрополітен / подарунком місіс Р. Торнтон Вілсон, 1943 р
Тож це просто зовсім інше.
Кода: Так, все це! Отже, тут був хтось, хто не мав реального впливу на історичне одяг, просто впав у середину його та отримав можливість працювати з однією з найбільш незвичайних костюмів у світі.
Для мене це був свого роду оазис. У вас було все це (сміється) -це звучить як би дивно, але всі ці дуже, дуже привілейовані, дуже соціальні жінки. Жінки, які це робили, були дружинами з магнатськими чоловіками. Це було щось, що вони зробили.
Наприклад, ця одна жінка, яка, напевно, не знала, де була кухня в її 14-кімнатній квартирі. Але те, що вона справді була блискучою, вона могла залізнити. Отже, у вас ця людина, яка, як ви знаєте, має гарячу та холодну пробіжку, допомагає прасувати ювелірну петлю 1890-х років, як красуня кращої леді в історії.
Для мене це було як соціальний реєстр шиття бджоли. Я буду працювати над моїм проектом, і вони будуть говорити про речі. Як 23-річний, все це здавалося настільки незграбним, витонченим і дивним.
Чарльз Джеймс бальні сукні, 1948 р. Надано Митрополита музей мистецтва, фотографія Сесіль Бетон. Авторське право Condé Nast.
Хто чи що вплинув на вашу роботу?
Кода: Насправді це два людини. Діана Віреланд представила мені ідею, що одяг може носити всілякі наративи, але ви повинні зробити це явним для широкої публіки. Ви повинні продати об'єкт, ви не можете просто сказати, що я збираюся покласти це одяг, і він буде стояти там, і люди прийдуть, ви повинні зробити це досить цікавим, щоб вони приїхали. Якщо у вас є що навчати людей, вони повинні захотіти навчитися. Це те, що я отримав від пані Vreeland: Ви повинні представити showmanship, якщо ви серйозно ставитеся до спілкування ідей
Потім був Річард Мартін, який був моїм босом майже 20 років. Йому не було нічого подібного до одягу, він не знав, як щось зроблено. Для нього це було більш мета поняття того, що плаття було близько. Я звик дратувати його. Я б сказав: "Ви знаєте, що ви, як французький теоретик, всі павутиння на небі".
Але насправді він підняв поняття вивчення одягу просто до того: "У 1880 році жінки в Парижі носили це". Він представив поняття інших концепцій в одязі. Ми зробили одне шоу, яке було про квіти та візерунки, і він навіть зробив це інтелектуальне розслідування.
Отже, ці два люди, Річард, за те, що вони вказують на те, що прийняття концептуального підходу до інтерпретації одягу гідне, і місіс Вереланд, за те, що я вказую на те, що одяг - це те, що може нести неймовірно вражаючі історії.
Чи вважаєте ви, що ваш естетичний вибір змінився після того, як ви почали свою кар'єру?
Кода: Я в основному мінімалістський модерніст, але я дуже люблю це, коли інші люди є максималістським бароко. Коли мова йде не про себе, то мені подобається весь спектр дизайну та естетики.
Що ти зараз працюеш?
Кода: Ми працюємо над виставкою Чарльза Джеймса, прямо посередині завершення фотографії для каталогу, і це буде одкровення для людей. Джеймс був тим, хто підробляв свій шлях. Його сукні можуть виглядати як сукні "Новий погляд", але так, як він зроблений, вони абсолютно індивідуальні. Він самостійний кутюр'єр.
Гарольд Кода (ліворуч) з Анною Вінтором (центром) та Джорджо Армані (праворуч). Фото: Venturelli / WireImage
Чи є щось конкретне, що він робить абсолютно різні, ніж усі інші?
Кода: Те, що він робить, прийняти ідею або техніку з минулого і повністю перетворити його в його додаток. Для когось, хто любить будівництво та техніку, це було неймовірно, щоб вивчати його роботу.
І ось що ми будемо робити з виставкою. Ми хочемо, щоб широка громадськість зрозуміла, як він це зробив, - демонструють не просто прекрасні сукні, але і вперше, як кожен виготовляє одяг особисто та своєрідно.
Що вас надихає на даний момент?
Кода: Я насправді не театральна людина - я завжди кажу, що не маю театрального гену, - але нещодавно я побачив, що Матвій Борн Спляча красуня. Він вводить вампірів до історії. Схоже, це може не спрацювати, але це просто дійсно для мене. Коли я бачу класику, перетворену в щось дуже оригінальне, це мене надихає. Тому що я думаю, що це свого роду моя робота - взяти історичну сукню та представити її сучасній аудиторії таким чином, що це стосується їх.
Якщо ви представляєте історію як історію, це може бути занадто сильно видалено. Моя проблема полягає в тому, щоб зробити щось далеке і зробити його актуальним, як Спляча красуня, де ви маєте всі основні частини історії, а потім повністю переверніть їх, щоб зробити це в рівній мірі привабливим та незабутнім. Це було весело. Я залишив це виробництво на висоті.
Що допомагає вам відчувати себе творчим?
Кода: Я завжди був procrastinator - я просто залишити речі до гіркоти, гірко кінця, так дійсно, це тривога. Я так хвилююсь.
Для інших людей тривога змушує їх замерзати: тривога просто змушує мене нарешті зробити щось - ось що дійсно змушує мене творчо. Я знаю, що це не весело, це не так, як я йду в сад дзен, але це насправді те, що це таке.
Це цікаво, і насправді, цілком реалістично для багатьох людей.
Кода: Коли я був у коледжі та мав терапевта, я сказав: "Я не знаю, чому я це роблю. Я не вчуся до останньої хвилини, і це дійсно жахливо. Але я продовжую це робити, і я просто продовжую відкладати ".
І він каже: "Ну як ти робиш?"
І я кажу: "Ну, я все в порядку".
І він каже: "Добре, що годуєш, це добре. Якщо ви не зробили це добре, ви б не переставали робити це ".
Система працює.
Кода: Так. Але це погано, це не хороша система. Але це працює. Це працює. Там можуть бути різні системи для різних людей.
Чи існують якісь загальноприйняті правила, які вам подобаються, щоб викинути вікно?
Кода: Ні, я такий консервативний. Я дійсно дотримуюся правил, тому я думаю, що я так захоплююся творчими людьми. Творчі люди завжди випробовують межі і завжди виштовхують нас за межі будь-яких очікувань. Я завжди дотримуюся правил, але я намагаюся вставити в мій консерватизм своєрідне почуття новизни. Тому я люблю працювати в рамках правил, але в рамках, що, як видається, є інновацією або новим способом її розгляду. Ви працюєте в системі, але якось дивлячись на це по-іншому.
Я дійсно не правитель вимикач.
Які деякі модельери, які завжди візуально надихнули вас і продовжують виділятися для вас сьогодні?
Кода: Мадлен Віоннет, яка працювала у підлітків, 20-х і 30-х років, і була великим прихильником упередженості. Вона просто взяла тканини і повернула її по діагоналі, що дає велику гнучкість. Отже, з цими справді оригінальними скороченнями вона змогла створити моді, яка проходила над тілом, сформувала себе над тілом.
Інший дизайнер, який я вважаю надзвичайним, - це Крістоаль Баленціага. На відміну від Віоннета, який представив щось зовсім нове, він дивився на минуле, і просто продовжував розчитувати його, розколюючи його, переглянувши його, але завжди працював з його матеріалами, поки він не дійшов дійсно чистого редуктивного рівня дизайну, де він був дуже, дуже легко виконаний, але зберегла цю скульптурну присутність.
З точки зору сучасних дизайнерів, тому що я так люблю техніку, я повинен сказати, що це Аззідін Алая, яка насправді володіє якостями як Віоннет, так і Баленсіага.
Які якості ви хотіли б представити у власному гардеробі?
Кода: Безглуздість (сміється) Я йду у свій шафа, і у мене тільки сірі костюми - ну, у мене, на жаль, є штандарт на тюні та спортивні сукні для країни, але насправді більшість часу це просто уніформа. Мені подобається те, про що сказав Франсін дю Плесікс Грей про свого вітчима, я просто перефразуватимусь, але це було щось наслідком того, що він одягнений майже монастирською жорсткістю - ось чого я прагну, повторювана, чернеча жорстка.
Getty ImagesStephen Lovekin / Getty Images
Гарольд Кода (ліворуч) з дизайнером Карлом Лагерфельдом (праворуч). Фото: Стівен Лавкін / Getty Images
Який був ваш улюблений проект протягом багатьох років?
Кода: Є два. Обидва вони пов'язані з роботою з живими дизайнерами. Одним з них було шоу "Шанель", де ми повинні працювати з Карлом Лагерфельдом. Ви витрачаєте півгодини з ним настільки енергійно, тому що ви бачите справжній полімат, той, хто щось знає про все і висловлює це без фільтра, це так захоплююче.
Інший працював з Міуччою Прадою, яка знову є розвідкою, що, як ви думаєте, вона думає про те ж саме з абсолютно іншого напрямку. Коли ви маєте справу з таким творчим талантом, це робить весь проект. Це зовсім не означає, що це легко, тому що вони також дуже, дуже ввічливі у речах, але у виклику є таке захоплення здатністю до співпраці з великим розумом.
Це не просто хороший огляд, це два людини, які мають чудовий розум.
Що ти робиш у своєму простоті?
Кода: Я витрачаю дуже багато часу на сайті нерухомості та на аукціоні 1stdibs. Я залежний від огляду на нерухомість.Куди я йду, я думаю про будинок і квартиру, або в одному випадку монастир там. Ми будуємо доповнення до нашого будинку в країні, і зараз я зосереджуюсь на те, що називається "Шведська грація", яка була дизайнерським періодом у Швеції між війнами. У 1920-х роках вони повернулися до класицизму, і я люблю конструкції цього руху. Я постійно ходжу через 1stdibs, а Буковський - аукціонний дім у Стокгольмі.
В принципі, я витрачаю забагато часу на Інтернет, дивлячись на меблі та мрію про власність.
Ви нещодавно подорожували до місця, яке вплинуло на вас?
Кода: Я люблю Майамі, я просто люблю Майамі. Тут є щось захоплююче, і що очікує, і немає правил, і тому, що я просто настільки жорсткий, це цілковито суперечить моїй особистості, і я просто це люблю.
Нещодавно ми поїхали в подорож до Сінтри, Португалія, де літні палаци Лісабонської аристократії оточують відступ короля. Там дуже мокра, висока гора, яка виглядає над Атлантичним океаном, і це абсолютно поетично. Ми залишилися в палаці 18 століття. Ми заїхали пізно навесні, і це було все туманним, з дощем. Це романтичне, дуже вологе місце, все покрито мохом.
Поки ми знаходилися в цьому палаці, вони знімали фільм початку 19 століття, тому кожен ранок ми прокинулися до дощу, це було насправді туманним, а не дощем - адже кінофільм створив ці дощові машини поза нашим вікном. І тоді ми почули коней і карету, що спускалася по гальці. Вони продовжували робити цю сцену знову і знову, так що ви відчували, що ви були в палаці в 18 столітті з вершниками та вагонами, що підходять до ваших дверей під дощем. Тоді, звичайно, після обіду, вони зламали все це. Кожне ранок на три дні ми це чули.
Але те, що надихнуло мене на поїздку, була ця дуже дивна вілла, побудована ексцентричним мільйонером на рубежі століть. Він був у містиці. У своєму саду це добре. Ви можете ходити в цю свердловину, майже на 100 футів вниз вузькою, мокрою, спіральною, кам'яною сходами, а на дні в підлозі містичний масонський знак. Тоді у вас є два виходи. Ви можете побачити слабке світло в одному з них, а інший вихід абсолютно темний.
Отже, що ви робите, вибирайте одну чи іншу, щоб вийти з цього місця. Те, що я люблю в цьому, це настільки протилежне. Якщо ви дозволите своєму розуму працювати, ви виберете світло, але це приведе вас у водоспад, і вам доведеться ходити по цих мокрих каменів, це дуже складно.
Але якщо ви йдете із своїми емоціями і йдете у темряву, це веде вас прямо. Це дійсно мене надихнуло. Не просто повертайтеся до того, що логічно, це яскравий шлях. Іноді робіть те, що небезпечно і таємниче, і це може привести вас до більш ефективного висновку.
